И снова здравствуйте!

В прошлом посте мы остановились на поисках «барабашки», а также анонсировали процедуру установки дополнительного нештатного MDI-аудиоустройства для чтения USB-носителей.

Для выполнения поставленных целей был выбран более-менее свободный день. Сам по себе адаптер Yatour YT-M06 имеет разъем для подключения к штатной колодке магнитол автомобилей Фольксваген, но у Шкоды он немного отличается. В нашей комплектации автомобиль оснащен головным устройством SWING, которое имеет четыре канала, но использует два, так как динамики установлены только в передних дверях.

Распаковываем адаптер

На фото разъемы: слева — для колодки Фольксвагена, справа — для колодок Шкоды (не поставляется с Yatour)

Выемка магнитолы из панели — вопрос не сложный, декоративная накладка снимается пластиковым клином, затем откручиваются четыре винта отверткой Торкс-20.

Накладку удобнее поддеть снизу

Откручиваем винты

Извлекаем магнитолу

Колодка для всех магнитол Шкоды

Как вариант, можно «раздеть» черный разъем адаптера (отстегнуть направляющую белого цвета, см. второе фото) и непосредственно воткнуть в колодку магнитолы, минуя общую планку разъемов:

Вариант непосредственного подключения разъема в магнитолу

Работать будет, но штатная колодка не удержит разъем в гнезде, и от вибраций он может выпасть, если, конечно, не закрепить его народными методами, например, изолентой или другим уплотнителем. Мы решили все сделать «по уму» и заказали оригинальный разъем для «шкодовской» колодки.

Синий разъем справа — то, что нам нужно!

Остается решить вопрос с «перепиновкой» проводов. Задача сводится к тому, чтобы переместить провода из одного разъема в другой «цвет в цвет».

«Распиновываем» старый разъем

Первый провод встал на свое место, переписываем цвета остальных

Удаление проводов из старого разъема

Все провода встали на свои места в новом разъеме

Теперь устанавливаем это все в машину.

Протягиваем провод через небольшую щель за блоком климата, второй конец для подключения адаптера будет находиться в нише на центральном тоннеле

Синий разъем вставляем в общую колодку слева, хотя по-другому его и не воткнешь. Справа — место для зеленого разъема (AUX-IN)

Общий вид колодки с разъемом

Примеряем расположение адаптера в нише центрального тоннеля

Массу от адаптера прикручиваем прямо на магнитолу

Присоединяем адаптер к разъему с другой стороны

Двухсторонний скотч — дешево и сердито. Перед приклейкой не забываем обезжирить поверхности

Адаптер занял свое место

Далее присоединяем колодку к магнитоле и прикручиваем ее.

Последний штрих — защелкиваем декоративную рамку

Сразу оговорюсь про ограничения, которые накладывает данная магнитола на адаптер (а не адаптер на магнитолу). Магнитола «видит» всего шесть папок, по 99 файлов в каждой, и если на флэшке дистрибутивы, драйверы и «чуть-чуть» музыки, то эту музыку вы можете не услышать. По сути, она «видит» адаптер как эмулятор CD-чейнджера, поэтому чтобы ее услышать, карту памяти и флешку нужно готовить заранее. Хотя сам адаптер видит гораздо больше папок (если не ошибаюсь — 99) и по 999 файлов в каждой. И, тем не менее, звук у нас зазвучал! При этом магнитолу дополнительно не кодировал (хотя, по идее надо, иначе у нее будет ошибка), кнопка «MEDIA» стала отображать пункт «CDC», что является как раз CD-чейнджером, то есть нашим адаптером.

Выбор источника звука

Выбор диска (папки)

Если папка не содержит музыкальных файлов, она отображается как «ВСТАВ. CD»

Меню управления воспроизведением внутри папки

Если, к примеру, выбрали CD5, то перематывать композиции внутри папки можно клавишами (двойные стрелки вперед и назад), удерживая клавишу — быстрая перемотка внутри композиции, а выбирать папку на уровень выше или ниже — клавишами «ПРЕД CD» и «СЛЕД CD». Формат читаемых файлов — mp3 и wma. Тэги и имена файлов на магнитоле не отображаются, что также является недостатком данного адаптера, у штатного устройства этой проблемы нет, как и существенных ограничений по количеству файлов и папок, но цена его раз в пять выше.

Кроме карт памяти адаптер оснащен обычным аналоговым аудиовходом мини-джек 3,5 мм, иногда удобнее на телефоне использовать нормальный плеер или слушать интернет-радиостанции. В общем, Yatour за свою цену — вполне неплохой выход из положения, чтобы совсем не ехать в тишине или не нарезать постоянно «болванки». Зная его особенности, особых проблем не получишь — флешки читает, воспроизводит, перематывает. После выключения зажигания помнит место, на котором остановился, и потом с него начинает воспроизводить, что хоть как-то компенсирует остальные недостатки. В общем, я радовался музыке, но не долго...

Телефон в подстаканнике подключен аудиокабелем

В один прекрасный момент я обратил внимание на несимметричность звука — справа громче, а слева низов как-то не хватает. Начал прибавлять громкость, и слева раздался «пук»... и заиграло, убавил громкость — стало похрипывать. Значит и нас застала сия неприятность, которая уже начала проявляться на некоторых Рапидах с наступлением холодов. Динамик китайского производства самый простой, при скоплении влаги внутри двери (особенно после моек) образуется небольшой иней (как мне думается) в области катушки, который может прихватить и обездвижить диффузор. Через некоторое время, если громко послушать музыку, хрип пропадает, возможно, прогревается катушка и влага испаряется. Это повторялось несколько раз, вопрос, в принципе, не очень критичный, помечаем себе пункт для обращения к гарантийному инженеру.

Начало зимы, что называется, «не задалось». Морозы, постоявшие пару дней в ноябре, ослабли и покинули годами насиженные сибирские места. Иногда столбик термометра поднимался до плюсовых температур, поэтому никак не удавалось проверить морозостойкость Рапида как на запуск, так и на скорость прогрева салона. Зато под Новый год в торговом центре Мега, неподалеку от входа в Икею, открылся автомобильный бутик, где наш Рапид простоял около недели, а менеджеры бутика раздавали всем желающим различные дромо-наклейки. Примерно в это время Рапид уже начал предупреждать о скором прохождении технического обслуживания, которое я запланировал на середину января.

В начале нового года Новосибирск посетила Мазда6 из парка автомобилей Drom.ru, и мне довелось тоже протестировать этот автомобиль, причем от пос. Журавлево Кемеровской области. Когда ехал на встречу с экипажем Мазды в назначенное место, времени было не очень много, и пришлось немного ускориться и «пощупать» Рапида на скорости. Обычно я так быстро не езжу, но в этот раз от Новосибирска до Журавлево удалось добраться за час с расходом 8,3 литра на «сотню». К моему удивлению, Рапид повел себя по-взрослому, на высоких скоростях ничуть не продемонстрировал, что это бюджетный автомобиль. И на 160 км/ч двигателя практически не слышно, шума шин тоже, так как нет шипов. Только шум набегающего ветра. Рука лежит на руле, никаких лишних движений, уводов, намеков на спонтанные рыскания, наоборот, автомобиль с упорством на любые движения рулем стремится это усилие нивелировать и идти прямо, как стрела, почти не реагируя на колеи. Кстати, в Мазде6 на такой скорости руль не столь сильно держится в центральном положении, и, возможно, из-за низкого профиля так и норовит куда-нибудь ускользнуть с дороги на малейшее неосторожное движение рулем. Ощущение «ссыкотности» (то есть легкого мандража) от быстрой езды на Мазде не покидало меня все время движения. Хотя это может быть вопросом привычки, но экипаж Мазды отметил схожие ощущения.

В общем и целом Рапид мне стал нравиться все больше и больше. Задал себе традиционный вопрос — купил бы я себе такой автомобиль? И уже 90% что да, купил бы, причем даже вместо Октавии. Хоть Октавия классом и выше, но модель Октавии III (А7) меня лично пока больше разочаровывает, чем нравится. Да, двигатели там хорошие, но стало много пластмассы, кузов облегчен до минимума, шумоизоляции и так не было в предыдущей генерации, а в новой Октавии она стала даже хуже Рапида.

Пока наш Рапид неделю стоял на «показе» в Меге, я ездил на другом Рапиде в самой ходовой комплектации — с шестиступенчатой АКПП и атмосферным двигателем объемом 1,6 литра 105 л.с. Если сказать емко в двух словах, то это две абсолютно разные машины! Да, вот реально именно такое ощущение у меня возникло. Они по-разному звучат, по-разному заводятся, по-разному едут и даже «рулятся». Средний расход на атмосферной версии получился на литр-полтора выше в моем режиме поездок. Так, если я еду около 18 км с работы домой (после пробок около 21 часа вечера) примерно при температуре -10°С на 1.4TSI с ДСГ у меня получается расход 7,5-8 литров на «сотню» с учетом прогрева пару минут полностью холодного двигателя. На атмосферной версии ниже девяти литров не получилось добиться, обычно в среднем 9,5 получалось. Однако на «атмосферке» была шипованная резина, которая тоже влияет на увеличение расхода, но настолько ли?

Для чистоты эксперимента договорился с человеком, владельцем Рапида в комплектации один в один, как у нас (1.4TSI 7DSG), сравнить автомобили. На прогретых машинах мы поехали кататься в сторону Омска по трассе, одновременно обнуляя бортовые компьютеры, и в разных режимах, от динамичных до равномерного передвижения, буквально гладя педаль акселератора, сравнивали расход. Так же проверили накат. Резина у нашего автомобиля Bridgestone Blizzak VRX 185/60R15, а у товарища — NEXEN шипованная (точно не помню модель) размером 195/60R15. В итоге в среднем расход и накат у нашего Рапида лучше. Проверяли качением на нейтрали с небольшой горки со скорости 60 км/ч, наш Рапид если был впереди, то удалялся, если сзади, то наезжал на второго, приходилось подтормаживать. А в среднем после всех замеров у нас разница получилась около 0,5-0,7 литра на сотню в пользу нашего Рапида с учетом пересчета размерности резины (по БК разница вообще была около 0,8-1 литра). Всего проехали примерно 40 км.

Какой я сделал вывод? Ощущение добротности, экономичности, управляемости автомобиля во многом зависит от того, какая в нем начинка. Два с виду одинаковых автомобиля могут оказаться совершенно разными, в модельном ряду Шкоды такие машины есть. Наверное, только Суперб практически всегда одинаковый, и то топовые модели на полном приводе просто у нас редки. Возникает вечная дилемма в выборе: что взять — автомобиль классом выше, но в простой комплектации, или классом ниже, но с изюминкой? Я бы предпочел второе.

Тем временем настал час ТО-2, чуть более 15 000 км с момента последнего ТО пробежали молниеносно. За это время двигатель (точнее масло в нем) наработал около 400 моточасов, автомобиль двигался со средней скоростью 38 км/ч, и то благодаря перегону Москва—Новосибирск. Городской режим не дает поднять среднюю скорость выше 25-28 км/ч, и она считается еще высокой, так как в среднем городская езда дает 15-18 км/ч. В один из выходных дней мы записались на ТО.

Технологическая мойка

Заранее купил масло, необходимое для заливки в наш турбомоторчик CAXA с соответствующим допуском VW 502.00 — Liqui Moly Synthoil 0W30, артикул 1172 (упаковка 5 л). Масла с этим допуском рекомендованы производителем для использования в России с 2012 года во всех автомобилях с постоянным межсервисным интервалом QG0. В основе этого масла 100-процентная ПАО-синтетика. Отмечу, что у нашего дилера нет масла с таким допуском (хотя в это трудно поверить), а по «инерции» в дилерскую сеть поставляется малозольное масло с 504-м допуском (а именно Castrol Longlife III 5W30 и Shell Helix Ultra Extra 5W30), основа которого — гидрокрекинг. Время жизни такого масла в турбодвигателях в наших условиях едва превышает 300 моточасов. То есть использовать его, конечно, можно, но перспектива закоксовать маслосъемные кольца на ранней стадии при смене масла «по мурзилке» один раз в 15 000 км не радует, и интервалы смены должны составлять от 7 до 10 тыс. км в зависимости от стиля езды (в Европе масла с этим допуском могут достигать межсервисного интервала в 30 000 км). В атмосферных двигателях в РФ это масло вполне может и все 15 тыс. отходить и, собственно, ходит. Кроме того, в пиковых нагрузках днище поршней испытывают термическую нагрузку до 400-450 градусов, в этих условиях ПАО-синтетика показывает большую стойкость и не образует столь сильных отложений в системе, которые также могут появиться в кольцах. Переживания автолюбителей по поводу того, что ПАО-синтетика может разъедать «резинки», к современным автомобилям мало относятся, а точнее никак, прямой связи использования подобных масел и течи сальников не замечено. Поэтому бережем наш двигатель смолоду.

«Расходка» для проведения ТО-2

Недавно у дилеров появился Castrol Professional 0W30 с 502-м допуском, но у меня сложилось определенное предубеждение против этого брэнда после многолетнего опыта его использования. Я понимаю, что Кастрол Кастролу рознь, и есть «удачные» экземпляры, но где их найти? А в приобретенном мною масле сомнений нет.

Упавший накануне до неприличных значений рубль неизбежно повысил цены на расходные материалы и масло, не изменилась только стоимость работ (пока еще не изменилась). Но надо значит надо, покупаем воздушный и масляный фильтры, фильтр салона и разовую пробку. Многие негодуют по поводу того, зачем ее покупать. Я тоже одно время противился, пока не увидел, как на третий раз использования пробки масло просто побежало через шайбу. Смысл замены пробки кроется в шайбе из мягкого металла, по сути, ее и нужно менять, потому что она сдавливается и заполняет равномерно поры в металле.

Чуть не забыл сказать — последний месяц на холодном автомобиле при вращении руля влево стал слышен стук (точнее щелчок) в рулевой рейке, вправо такого щелчка не наблюдается. В другом автомобиле специально посмотрел — подобного нет, соответственно, было заявлено об этом, а также о хрипящем динамике, при визите в сервис.

Первым делом автомобиль был проверен согласно сервисной акции 20V4 на педаль газа. Она подразумевает замену педали газа определенных серийных номеров, выпущенных в определенный период. Таких номеров вышло не так много, и наш автомобиль оказался вне этого списка, замена не требуется.

Считывание серийного номера с педали газа (А1430)

Наклейка о прохождении акции в нише багажника

Далее стандартная процедура прохождения инспекционного сервиса: замеряется емкость и оценивается состояние батареи с помощью специального тестера. Кроме того, специально решили провести небольшой эксперимент «дедовским» методом. В покое машина показывает 12,13 В.

Измеряем напряжение «покоя»

Измеряем напряжение при токе заряда 20% от емкости АКБ (12А)

Если подать 20%-й ток заряда, то получаем напряжение 13,44 В, что является очень хорошим показателем, говорящим о исправности АКБ. Напомню, что чем выше это напряжение, тем меньше остаточная емкость батареи в связи с потерей внутренней проводимости (роста внутреннего сопротивления). Тестер показал емкость, превышающую номинальную примерно на 10% (новые АКБ идут с емкостью обычно на 15-20% больше номинала, так сказать, с запасом).

Затем проверяем свет. У меня было к нему нарекание — светит низковато. Так как есть с чем сравнить, попросил проверить регулировку. Тем более Рапид обладает ручной регулировкой наклона фар, и в самой верхней точке свет обеспечивал дальность не более 30 метров.

Стенд для регулировки света

Ближний свет до регулировки — видно, что показатель ниже нормы

Ближний свет после регулировки

Позже я удостоверился, что проблема с ближним светом ушла, и теперь на пустой машине вполне хорошо и далеко видно, а если машину загрузить, то можно отрегулировать свет пониже, если будет слепить встречных.
Затем проверяются свечи (я уже опускаю прочие процедуры проверок жидкостей, течей, смазку замков и прочее). Нам интересны именно свечи, хочется сравнить разницу с ТО-1. Напомню, что рекомендация их замены для РФ составляет 30 000 км (наш случай), в Европе 60 000 км, в реальности — замена по состоянию.

Откручиваются четыре винта декоративной крышки

«Раздетый» двигатель 1.4TSI CAXA

Снимаются катушки зажигания и выкручиваются свечи

Але-оп, вот наши четыре свечи

Свеча при увеличении

Итак, свечи в порядке, электроды чистые, нагара нет. Самое главное — нет коросты, подобной накипи на чайниках, которую я часто вижу на некоторых свечах. Думаю, что появление таких корост происходит как от использования определенного топлива, так и от действия масел, которые теряют свои свойства в процессе эксплуатации. Если вспомним, то на ТО-1 у нас было залито масло с допуском VW 502. Особенно сильно «накипь» на свечах образуется в двигателях с повышенным расходом масла и работающих на бедных смесях. Двигатели TSI как раз работают на таких, из-за чего обеспечивают лучшую экономичность и отдачу.

Традиционно раз в 30 000 км рекомендуется промывать дроссельную заслонку. В нашем случае заслонка была не самая грязная, какие могут быть, но вполне видимый слой масляной шубы за ней уже накопился.

 
Дроссельная заслонка до и после чистки

Чистка резиновых уплотнителей

По производителям расходных материалов для Шкоды можно изучать географию, например, воздушный фильтр сделан в Тунисе.

Замена воздушного фильтра

Салонный фильтр угольный, а цена «золотая»

В старом фильтре скопилось немало мусора

Далее следует электронная диагностика и сброс сервисных интервалов. Что видим — «Блок управления комбинации приборов — нет связи». Эта ошибка «повисла» в результате того, что я отключал приборку в процессе доработки нашего Рапида, а именно реализовал выключение огней ДХО при затяжке стояночного тормоза, а сигнал включения «ручника» был взят с 25-го пина колодки панели приборов. Кстати, удобная вещь, когда в дороге нужно покемарить с работающим двигателем, можно затянуть ручник и не светиться лишний раз на стоянке. В прошлую поездку приходилось выдергивать переключатель света из колодки, но это неудобно, а я привык к такой функции, которая есть на Октавии. Задача решается с помощью реле и одного диода, который развязывает сигнал ручника и переключателя света. Кого интересует схема реализации, можете написать мне в личку.

Вторая ошибка совсем интересная — «Качество топлива — неудовлетворительное». Она периодически возникает на двигателях CAXA, она крайне редкая, и пока непонятно, какие именно факторы влияют на ее появление, так как действие этой ошибки не определено, также не выявлена зависимость от используемого топлива. Частота проявления — один раз за все время эксплуатации автомобиля, можно удалить и наблюдать дальше.

 
Считываем ошибки

Третья ошибка у нас по магнитоле — то, о чем я писал выше. Магнитола «увидела» внешнее устройство, но в кодировке его не обнаружила. Этот вопрос решается простой кодировкой магнитолы, после чего она перестает «ругаться».

На этом дела «сверху» завершены, для интереса смотрим уровень масла перед заменой:

Уровень масла перед заменой — точно посередине

Уровень масла — посередине, значит, расход нашего турбомоторчика составил около пол-литра на 15 000 км, что пока неплохо

Выкручиваем масляный фильтр, можно поднимать машину

 
Сливается старое масло

На фото не видно, и я не смог запечатлеть, но специально обратил внимание на просвет — масло осталось прозрачным! Это важно, так как степень прозрачности косвенно указывает на его жизнеспособность. Как правило, полностью сработавшееся масло мутное. На следующем ТО попробуем взять немного отработавшего масла для анализа, как это было сделано в блоге Ниссан Альмеры.

Пока машина на подъемнике, осматриваем днище, подвеску и уплотнения. Двигатель и коробка сухие, ничего не подтекает.

Картер ДВС и КПП

 
Пыльники ШРУСов и подвеска в порядке

«Коцки» бампера

А вот переднему бамперу досталось. Возможно, Рапид поработал где-то малым бульдозером, бороздя снег на парковке (и кто теперь этот момент вспомнит), но нижняя накладка бампера слетела с двух защелок, и часть усиливающего элемента отломилась. Возможно, был клевок носом. Но проблема с защелками была решена быстро, они встали на место, как родные, а вот отломанная часть благополучно улетела в мусорку. Ну что ж, облегчился Рапид на несколько граммов.

Поддон ДВС, привод. Подтеков масла нигде нет

Итак, масло залито, ТО, по сути, пройдено, смотрим колодки, колеса. Колодки в порядке, почти как новые, а вот резина впереди имеет признаки износа, причем около половины. Для равномерного износа принимаю решение поменять местами переднюю и заднюю резину, ведь она прошла примерно 15 000 км, думаю, что до смены ей предстоит отработать еще столько же.

Протектор переднего колеса (теперь оно стоит сзади)

Протектор заднего колеса (теперь оно стоит впереди)

Многие владельцы лифтбэков обратили внимание, что при открывании багажника в снежную погоду часть снега попадает в багажник и остается в полости водосливных каналов, что вызывает некоторые неудобства. Есть традиционное решение для этого — резиновый уплотнитель по длине щели, который наклеивается слева и справа.

  
Наклейка резинового уплотнителя в зоне багажной двери: дешево и сердито, и снег не попадает в полость багажника

Итак, ТО-2 нам обошлось почти в 11 860 рублей, из которых 7 400 по заказ-наряду и 4 460 за масло, хотя первоначально его цена была 3 200 рублей, но в процессе доставки оно подорожало.

Итоговый заказ-наряд к ТО-2

Вопрос по хрипящим динамикам еще не решен, были заказаны динамики с другой буквой в индексе (парт номере), так как простая замена на аналогичные проблему не решит. Дело в том, что они хрипят при определенных условиях, например, после моек и заездов с холода в теплые влажные боксы. В настоящий момент вопрос решается так: пять-десять минут слушаем музыку громко, затем хрипы и «пуки» пропадают.

Стук в рулевой рейке зафиксирован, ждем решения по нему. Пока подтянули все соединения в подрамнике и хомуты на кардане рулевого вала. Стук пока явно не проявлялся до недавнего времени, затем я стал наблюдать его снова, но не часто. Причем по мере прогрева салона он пропадает. Зато проблема с «барабашкой» решилась, во всяком случае, прошлые предположения не оправдались, так как основной стук это всего лишь неплотное прилегание крышки багажника, лечится так же, как и динамики — музыкой погромче! Шутка, конечно, но как вариант подкрутить упорные резинки стоит, а еще вариант — сменить машину! Лифтбэк обладает конструктивным недостатком: вследствие большого проема багажной двери неизбежно ослабляются несущие свойства кузова, несмотря на массивные задние крылья. Да и масса крышки багажника со стеклом получается немалая. Поэтому необходимо настроить замок багажника и прилегание крышки так, чтобы оно было максимально достаточным.

За прошедший месяц Рапид удалось протестировать некоторым автолюбителям, преимущественно обладателям автомобилей с традиционными «автоматами» или вариаторами. Я отметил общую черту в отзывах: Рапид «тупит», «не едет» или ощущение, что «не едет, не едет, а потом как поедет-поедет...». То есть после отпускания педали тормоза нет привычного многим мгновенного начала движения. Рапид в этом плане флегматичен и еще не совсем понимает, что водитель собрался делать, неужели ехать вперед? Если машина стоит на тормозе, то двигатель работает исключительно на ХХ без нагрузки. Чтобы поехать, на педаль газа нужно не просто нажать, а заметно ее продавить! Только тогда мехатроник начинает подводить сцепление для передачи крутящего момента в коробку. Этот момент и вызывает ощущения, описанные выше. Кто-то винит в этом коробку, кто-то саму педаль газа или электронный дроссель. Но на самом деле просто такова настройка связки TSI+DSG — эти агрегаты заточены друг под друга и всегда работают в паре, максимально оберегая себя от неумелых действий неопытного водителя. Зависимость крутящего момента от нажатия на педаль газа близка к логарифмической, что рассчитано на европейский спокойный стиль передвижения в режиме максимальной экономии топлива. Однако спортивный режим коробки немного преображает автомобиль, но иногда вызывает уже обратное чувство, так как эффективность двигателя на верхах также снижается, и крутить его в красную зону при интенсивных, но не запредельных ускорениях, нет никакого смысла, хотя коробка упорно этим занимается. Если происходит критический сбой в одном из агрегатов связки, то второй обязательно зафиксирует в памяти сообщение, что необходимо обратить внимание на второй агрегат, вплоть до ухода в аварийный режим (что и произошло в одном из путешествий Рапида — в Астрахань). Ощущения «тупит» и «не едет» обычно проходят довольно быстро, так как их причина всего лишь психологическая. Нога со временем нащупывает необходимые режимы сама, мы начинаем автоматически на светофоре убирать ногу с педали тормоза заблаговременно, хотя существуют различные гаджеты, которые перенастраивают работу педали (джеттеры) — по сути это не что иное, как преобразование реостата педали газа с одной характеристики на другую. Но мощности это не добавляет.

Во многих комплектациях, а с коробкой DSG уж точно, добавляется «третий не лишний» — блок управления курсовой устойчивостью и другими режимами движения, в том числе «антибукс» (ASR), реализованный через блок ABS.

Мое личное мнение, что эта тройка агрегатов является самой важной в автомобиле, и мой критерий выбора изначально зависит от этого, а «обертка» — это уже второй, хотя и тоже важный момент. Пока Рапид мне нравится, не считая мелких недостатков, автомобиль удовлетворяет моим принципам выбора. Хотя мне хотелось бы еще комбинацию приборов с максидотом (ЖК-дисплей с меню настроек), мультируль и заднюю «метлу», но это уже так, придирки. Да, еще Bluetooth бы не помешал, считаю, что эта функция уже становится необходимым атрибутом современного автомобиля.

На этом пока и остановимся. А тем временем Рапид снова собирается в путь — в Иркутск. Выезжаем в субботу, седьмого февраля, на место прибудем в воскресенье, погостим четыре дня. В один из вечеров будет встреча, о которой напишем в региональной ветке на форуме.

До новых встреч!

Андрей Astra Астраханцев

Фотобонус

В один из выходных дней на Юрманке

Встреча Мазды6 в Журавлево

Там же, в Журавлево, кушаем в «Старом добром Уюте»

Где-то в степях Новосибирской области

Роман (roboroma) из экипажа Мазды рулит на Рапиде

Рапид «дает угла» на встрече форумчан в Новосибирске на парковке «Ленты»

На встрече были субароводы из клуба MyForester НСК. На фото — Алексей тестирует Рапида

Клубные наклейки — Мазде6 (ШкодаКлуб 54, MyForester НСК и Accord Club Russia)

Итоговое фото со встречи в Новосибирске